米乐今年，无疑是服装业近10年来最难熬的一年。时至今日，还有不少企业因为疫情无法正常复工。

　　库存、租金和基本为0的线下客流，让其饱受折磨。大品牌瑟瑟发抖，小品牌摁下暂停键。

　　即便一家品牌员工只有150人米乐，光工资、房租、税、水电等累计1个月，损失就可达100-200万。

　　一场风暴，从吹散了时尚，到吹断了经济。比于2003年的非典危机，这次的“寒意”有过之而无不及。

　　耐克：关闭中国约半数门店，瑞银发布报告称其从1月中到2月底的业绩将大跌70%

　　“疫情带来的最大问题就是现金流。”上海东宙时尚学院首席学术官徐卫东认为，无论是直营模式，还是加盟商体系，停止营业后最大的困难就是现金流。

　　于是，大家开始积极调整自家策略，就地升级，进攻线上。每天有成千上万个人与李佳琪、薇娅开始“抢生意”。

　　病毒这颗子弹，尽管击伤了企业，但也击碎了老板们的固有思维：线上不仅是渠道，更是战略，是一整条产业链，是全新的商业模式。

　　事实上，我们与消费者之间，已经进行了两次关系迭代——“母爱”到“父爱”，如今我觉得应该转化成“挚友”。

　　共和君认为，对于服装人来说，你需要比大多数受众的认知超前很多，并且审美高度达到一定程度，消费者足够信任，才可以获取“为挚友的资格”。

　　共和君从不觉得品牌力一定要大费周章，当你用优质内容、产品、服务占领了顾客心智，每每购物都能优先想到你时，那就是品牌力的展现。

　　上一点讲到，我们看得见消费者的需求，那么就要抓住需求，让其满足。如何做到这点？

　　像10年前那样做生意已然不行，现在再香的酒都怕巷子深。不做营销，必然会被竞争对手甩开一大条街。

　　我们来看，疫情一发生米乐，太平鸟米乐、歌莉娅等本就重视线上运营的品牌，借着优势，保住了热度。

　　比如当下很多品牌都选择转型生产防护服、口罩，或是往重灾区捐赠物资。这段时间，传播越多正能量故事的品牌，越容易被消费者记住，并会形成消费后移。

　　正如之前大家喊着“欠囧妈一张电影票”，“欠波司登一件羽绒服”，是一个道理。

　　所以说，疫情期间依旧不能对产品松懈，但营销需重视起来。这就是所谓的“保质保量，讲好故事”。

　　疫情会让消费者重新定义服装品牌，也会反过来让每个服装人更重视营销，保证质量。

　　个人认为，现在对于服装人最重要的，就是面对每一次突如其来的轰炸，是否有足够跳脱的思维和能力迅速重整旗鼓。

　　近几年的市场趋势我们可以看出：每一次“灾难”后，活下来的都是积极拥抱变化的企业。

　　2003年非典肆虐，京东开启网上售货模式，逐渐发展成现在两大电商平台之一；

　　2017年“关店潮”后，李宁关店178间，优化体验店铺，走“大店”路线年电商冲击后米乐，海澜之家与天猫合作，旗下5000家线下门店升级为新零售“智慧门店”；

　　按照马斯洛需求层次理论，短期内消费者会更注意安全需求，用于服装上的消费支出减少。但疫情结束后米乐，消费一般都会报复性反弹。服装消费也会阶段性上升。

　　正如当年汶川地震，四川市场迅速成为各行各业重点抢占市场，经历和近距离感受灾难的人，更愿意消费。

　　说实话，我认识的服装人这段时间都很泄气。他们认为顾客都无法出门，没有打扮的需求，于是也开始闭店歇业？

　　事实上，宅在家并不意味着不需要时尚，越是心情躁郁的时候人越需要“美”来调节自己。

　　且截至2018年6月30日，我国网民规模就已达8.02亿，其中有5.69亿人热衷在网上买买买。

　　既然大家依旧有需求，那我们就要学会在逆势风口取利。保持野心，坚持希望，即便在家办公，也要维持服装人最基本的美好。