米乐“新零售”和“人工智能”火在商业前沿，零售企业在转型升级过程中，纷纷借助新技术的力量，抢占市场，争做新零售排头兵。而魔都上海，在新商业下又被誉为“新零售之都”，除了市场趋势的红利外，上海市政府印发《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》也在推动人工智能全面赋能实体经济发展和新型智慧城市的建设。

　　时至今日，新技术日渐成熟，考验人工智能落地实体经济能力的节点日渐突出。6月15日，“2018全球智能+新商业峰会”——“智能+零售”峰会将聚集近20位零售顶尖人士共赴上海探讨行业趋势米乐，把握零售新契机。

　　“新零售”和“人工智能”火在商业前沿，零售企业在转型升级过程中，纷纷借助新技术的力量，抢占市场，争做新零售排头兵。而魔都上海，在新商业下又被誉为“新零售之都”，除了市场趋势的红利外，上海市政府印发《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》也在推动人工智能全面赋能实体经济发展和新型智慧城市的建设。

　　时至今日，新技术日渐成熟，考验人工智能落地实体经济能力的节点日渐突出。6月15日米乐，“2018全球智能+新商业峰会”——“智能+零售”峰会将聚集近20位零售顶尖人士共赴上海探讨行业趋势，把握零售新契机。

　　5月23日消息，阿里巴巴宣布投资奢侈品在线批发科技公司Ordre。该公司表示阿里巴巴将成为其战略合作伙伴，但双方暂未公布交易条款和金额，有消息人士透露此轮投资约2000万美元，约合1.28亿元。Ordre此次引入阿里巴巴的战略投资，将在阿里巴巴的支持下加速技术迭代、更好地为设计师赋能，并打开一条通往中国奢侈品市场的道路。

　　2015年，Ordre成立目前平台有2700个时尚零售商客户，包括萨克斯第五大道精品百货店、连卡佛、巴尼斯纽约精品店和YooxNet-a-Porter并与156个奢侈时尚品牌开展合作。Ordre商业模式主要是提供三种数字化服务，分别为通过虚拟现实技术进行浸入式秀场直播、图像捕捉技术实现360度模特衣物展示和时尚零售数据分析米乐。该公司不仅直接面向消费者销售商品，也以线上虚拟展示厅支持设计师米乐、品牌同其他零售商开展批发业务。

　　微评：或许国内奢侈品电商领域正在面临重组，而阿里本次收购Ordre的举动也传达了它进一步入侵奢侈品电商的野心的信号，而押注技术创新以优化服务体验正是阿里旗下电商的核心优势所在。去年阿里的奢侈品平台Luxury Pavilion和对标品京东TOPLIFE也在暗自较量，但从目前来可能阿里更具优势。

　　据《女装日报》报道，意大利奢侈品集团Prada于5月在西安SKP百货内开设7家门店——包括三家Prada、两家Miu Miu以及两家Church店铺。据了解在5月28日，Prada于去年在澳门开启首站的世界巡回快闪店“Prada Silver Line”也将在西安SKP内正式开业，该快闪店将呈现一个虚拟的火车站，主要展出配饰和手袋并为顾客提供购买服务。

　　去年Prada便首次把其品牌电商服务推广到中国市场，此外在线下新增设两家直营店铺，事实证明这一系列举措确实给Prada带来一定成效，其在大中华区的收入在2017年增长了5％达到6.45亿欧元。今年还强调其要重点致力于提升品牌的全球知名度，包括加大对网络商店的投资，翻新、搬迁线个快闪商店等。

　　微评：这一系列举动显示出Prada希望从中国市场入手来增加品牌效益的野心，不过如此大规模并集中增设店铺，难以躲避巨大运营成本，另外西安SKP还处于试验阶段米乐，所以本次巨大投资是否能实现Prada急于开辟中国市场的野心还是最终成为资源的巨大浪费？

　　5月23日，法国品牌Carven的发言人表示该品牌进入破产管理流程并正在寻找买家。据消息称Carven及其控股公司Societe Beranger已经向巴黎商业法庭提交了申请以请求破产保护。据了解，Carven的绝大多数股份已经于2016年出售给了香港公司Bluebell集团，但公司内部所有权结构目前尚不清楚。2011年，Bluebell集团便买入了Carven部分股权，并在2012年成为该品牌在大中华区的唯一代理商，目前Carven在北京、上海、香港及台湾都设有专卖店，并在北京西单老佛爷分别设有女装直营店，以及男装专柜，但后者通过西单老佛爷百货的买手团队自行购买销售。

　　据最新消息，瑞典快时尚H＆M集团高管本周访问了南非的一些主要城市，目的是为品牌寻找新的供应商。据悉H&M作出这一决定的原因是其在中国市场的供应商受到人工成本上涨和关税政策调整影响。有数据显示，中国的人工成本在短短10年内暴涨到原来的7倍，目前中国纺织产业劳动力成本为每小时1.08美元，是孟加拉、柬埔寨和越南等地区劳动力成本的3.5倍。目前，H&M集团在南非共拥有18个销售点，有分析指南非供应商在与H&M达成合作关系后，将大幅提升当地服装制造业在埃塞俄比亚和斯威士兰等竞争力。而此前南非有多家工厂因无力与中国的厂家竞争而被迫倒闭，造成数千个工作岗位流失。

　　微评：快时尚多年的迅猛增长已开始显现出疲态，面对竞争愈发激烈的市场，各品牌纷纷期望尽可能地压低成本来获得利润空间。实际上日本快时尚优衣库在去年12月也已经决定试水非洲的供应商。由此来看，中国成本的提高使得相关企业被迫转移供应商阵地。

　　美国服饰集团GAP一直视中国市场为业绩突破点，开设旗舰店、试水彩妆等动作不断，不过终究未能成功扭转集团的整体发展颓势。近日，GAP集团CEO Art Peck在股东大会上主动承认品牌运营出现问题，今年将关闭200家门店，其中核心品牌GAP销售复苏缓慢，反而是旗下副牌Old Navy将会新增60家门店。

　　微评：GAP品牌已经严重老化，难以吸引年轻消费者。GAP最早在“二战”期间风行，当时的美国年轻人的服饰偏好形成了品牌的风格，GAP也得以快速发展。但是，多年来消费群体更迭，品牌却没做出改变。此外，GAP集团欲以中国作为增长点，却没意识到进入市场过晚，市场早已被H&M、ZARA等快时尚品牌分食。同时，GAP在开店速度、布局规模和运营策略上也相对滞后。返回搜狐，查看更多